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Keine Geparden in Swakopmund

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6.8. Von Solitaire nach Swakopmund

Heute soll es nach Swakopmund gehen. Nach einigen Tagen in der Wüste und dem geplanten Rest der Reise komplett im Binnenland fuhren wir nach Westen – bis an den Atlantik.

Am Vormittag stand noch ein Besuch beim Cheetah Sanctuary auf dem Plan, das direkt um die Ecke lag. Hier wurde gerade ein nicht ganz so kleines Farmland renaturiert, um den ehemals gefangenen Geparden ein neues Zuhause zu geben. Laut Aussage der Führerin lernen in Gefangenschaft geborene und aufgewachsene Geparden nicht, wie sie richtig jagen können (von kleinen Tieren abgesehen), zudem fehlt ihnen die Kenntnis von anderen Jägern, die ihnen gefährlich werden können. Dass der direkte Vergleich Löwe gegen Gepard einen klaren Sieger hat, dürfte auf der Hand liegen…

Direkt überprüft habe ich die Aussagen nicht, jedoch haben wir einige Wochen nach unserer Rückkehr eine Reportage gesehen, in der ein Franzose in Südafrika vorgestellt wurde, der Geparden auswildert; auch hier wurde erwähnt, dass die Tiere in Gefangenschaft geboren wurden – irgendwie passt das nicht.

Da wir rückblickend keine Gelegenheit hatten, Geparden in freier Wildbahn zu sehen, war dies jedoch eine hervorragende Gelegenheit, die Tiere wenigstens außerhalb eines Zoos zu Gesicht zu bekommen.  Und wenn die Aussage stimmt, dass sie nicht ausgewildert werden können, ist das Gebiet – wenn es fertig gestellt ist – sicher eine der besseren Lösungen für einen schönen Lebensabend.

Nach der Rückkehr verweilten wir noch ein paar Stunden am Pool der Solitaire Desert Farm; auch wenn das Wasser zum netten Schwimmen viel zu kalt war (rein-brr-raus), war es definitiv einer der schönstgelegenen Pools, den ich je gesehen habe. Die Landschaft drumherum als auch das nett aufgemachte Hotel war einfach unbeschreiblich. Hier kann man definitiv ein paar Tage bleiben.

Für den Rest des Tages standen ca. 250km Fahrt an – die Hälfte davon auf akzeptablen bis guten (Salz oder Asphalt) Straßen. Dass die erste Hälfte tendenziell schlechter werden würde als die Strecke nach Sossusvlei merkten wir ziemlich schnell. Eine Begebenheit auf der Strecke war wahrscheinlich auch der Grund, warum wir eine knappe Woche später Reifenprobleme bekommen sollten…

Karte: Google

Die Landschaft, die wir durchquerten zu beschreiben würde Wörter wie faszinierend, trostlos, öde und interessant beinhalten. Außer der Schotterpiste war im Wesentlichen kaum etwas zu sehen, dennoch wechselten die Eindrücke von „öde“ sich immer wieder ab. Der einzige spannende Streckenabschnitt war die Kluft oder auch Schlucht, die wir zwischen zwei halbwegs gleich langen Strecken ähnlicher Ödnis durchfuhren. Hier war die Straße kurvig, es ging hinab, um auf der anderen Seite wieder kurvig hinauf zu gehen.

Aufgrund der schweren Straßenverhältnisse – gerade die Strecke direkt nach Solitaire wurde immer schlimmer – war die Fahrt von Anfang an fordernd und anstrengend. Vielleicht lag es auch daran, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so mit dem Fahrzeug und dem Thema Schotterpiste vertraut war und spätere Tagestouren trotz höherem Anspruch einfacher erschienen: Ich war über jede Pause froh; vor allem, wenn der Rundgang ums Auto keine Schäden zu Tage förderte.

Apropos Schaden: An einer Stelle überholte uns ein weißer Geländewagen so dicht, dass ich etwas nach links an den Rand auswich, um weniger im Bereich seiner aufgewirbelten Steine zu sein. Prompt fuhr ich über einen kinderkopfgroßen Stein, der ordentlich an der Fahrzeugunterseite entlang geschleudert wurde.  Die sofortige Überprüfung ergab nichts, jedoch bin ich der Meinung, dass der Reifen an der Stelle einen Schaden mitbekommen hatte – genau dieser vordere linke Reifen war es, der später permanent wenig, aber dennoch merklich Luft verlor…

Swakopmund

Für einen Besuch in Walvis Bay hatten wir keine Zeit, da wir uns Swakopmund ansehen wollten und dazu am nächsten Tag aufgrund der langen Fahrtstrecke keine Zeit haben würden. Immerhin wollten wir vor der Fahrt bis zum Brandberg/Uis noch nach Cape Cross, die Robben ansehen.

Je näher wir von unserem letzten Stopp beim „Namibischen Uluru“ an die Küste kamen, desto kühler wurde es. Lustige Anekdote: Man darf nur mit Permit zum Steinmonolithen fahren, aber anscheinend kann man den vor Ort nicht kaufen – ob das in Solitaire (also ca. 200 km südlich) gegangen wäre ist zu bezweifeln. Der nächste Stopp, wo es vielleicht gegangen wäre war dann wohl Walvis Bay oder Swakopmund – weitere 50km nördlich.  Das holt man doch direkt nach, bei den Straßenverhältnissen…

Kurz vor Swakopmund bekamen wir auch noch Nebel, der sich erst kurz nach unserer Ankunft lichtete. Die Temperaturen waren sehr frisch, so dass wir uns als allererstes lange Klamotten und Jacken anzogen. Das Hotel „a la Mer“ wird entgegen des Namens von einer deutschen Familie geführt. Von ihnen bekamen wir auch einige wertvolle Tipps für die Erkundung des Ortes und auch für das Abendessen.

Die Stadt ist im Stile eines deutschen Seebades angelegt – breite Straßen, saubere Streinhäuser und insgesamt ein Feeling, wie man es in Deutschland auch haben kann. Fast war ich geneigt nach der zu zahlenden Kurtaxe zu fragen. Eine Seebrücke nebst darauf befindlichen Restaurant durfte natürlich nicht fehlen.  Die Wanderung durch den Ort war sehr ruhig; auf den Straßen war so gut wie nichts los und auch sonst wirkte es eher wie eine Geisterstadt. Am nächsten Tag sahen wir jedoch viel mehr Menschen. Vielleicht geht man in Swakopmund auch nur früh nach Hause.

Nach dem Essen im Hotel Europa Hof – hier wird man sogar auf Deutsch begrüßt, was ich sehr befremdlich fand, auch wenn wir vorher schon deutschsprechende Namibianer aller Hautfarben getroffen hatten – gingen wir auch schnell ins Bett; draußen hatte sich wieder „dicke Suppe“ gebildet, im Zimmer war es relativ unangenehm kühl…

Sossusvlei – im Allgemeinen und im Speziellen

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5.8. Tagestour für unvergessene Bilder

Auf die Dünen und vor allem das Deadvlei mit den versteinerten Bäumen war ich besonders gespannt. Wenn man mich vorher gefragt hätte, wäre das eines der „Must-Haves“ gewesen.  Ich kann an dieser Stelle schon sagen, dass alle (hochgesteckten) Erwartungen erfüllt, ja sogar übertroffen wurden.

Aufbruch in der Nacht

Vor Sonnenaufgang aufgestanden, fuhren wir zur Rezeption, um unser Lunchpaket abzuholen und eine kleine Stärkung (Müsli und Kaffee) zu uns zu nehmen. Kurz vor Sonnenaufgang fuhren wir dann auch in Richtung Sesriem. Die Straße machte ziemlich zu schaffen, denn sie war in einem erbärmlichen Zustand; der „Motorgrader“ (Caterpillar hat da eine nette Auswahl im Portfolio), der uns entgegen kam, schob zwar die größten Schlaglöcher und Unebenheiten zusammen, auf dem Rückweg bemerkten wir von der verrichteten Arbeit jedoch kaum etwas.

Nach einigen Kilometern muss man rechts in Richtung Nationalpark abbiegen. Die Qualität der Straße wurde noch einmal ein gutes Stück schlechter und oft mussten wir wirklich größeren Schlaglöchern ausweichen. Der von uns rechte Teil der Straße war in merklich besserem Zustand, dort zu fahren war jedoch nicht wirklich möglich: Dies lag jedoch nicht am Gegenverkehr (wer will um die Zeit schon vom Park weg fahren, wenn er nicht dort übernachtet hat). Nein, wir wurden des Öfteren von größeren Geländewagen in halsbrecherischem Tempo überholt. Der eine oder andere Stein landete auf der Motorhaube – zum Glück ist der Windschutzscheibe nichts passiert.

Karte: Google

Auf zu den Dünen

Vor dem Park gab es dann noch den obligatorischen Boxenstopp in Sesriem (’nuff said) und die Bezahlung der Parkgebühr. Danach ging es dann weiter – zum Glück auf einer sehr guten Asphaltstrecke, so dass die ersten 45km der weiteren Reise sehr bequem waren. Dort angekommen machten wir uns daran, die bekannte „Düne 45“, ja – der Name kommt vom entsprechenden Kilometer der Parkroute.

Im letzten Sommer waren wir in Arcachon auf der Dune de Pilat – auch eine sehr hohe Düne. Hier war die Besteigung meiner Meinung nach nicht so anstrengend, weil sich der Sand beim Auftreten schneller verfestigte und somit besseren Halt gab. Hier, an der Düne 45 war die beste Idee, in die Fußstapfen des Vorgängers zu treten, damit man nicht bei jedem Schritt wie im Pudding tritt.

Trotz der noch kühlen Temperaturen waren wir gut durchgeschwitzt, und das, obwohl wir nur eine knappe halbe Stunde für den Aufstieg benötigten. Inzwischen war es kurz nach neun Uhr – von viel Publikum konnte jedoch keine Rede sein; für gut zehn Minuten, die wir dort saßen, waren wir alleine. Da wir noch zum Dead Vlei wollten, machten wir uns dann langsam wieder auf den Rückweg. Hier nahmen wir den seitlichen Weg hinab und umrundeten die Düne dann unten in Richtung Parkplatz. Nach einem kurzen Frühstück ging es dann weiter.

Dead Vlei

Zum Dead Vlei – ebenso wie zu den Dünen Big Daddy und Big Mama – ging es nur über eine weniger gut ausgebaute Straße. Eher gesagt war hier Tiefsandfahren angesagt, was ich mir mit dem kleinen Renault Duster dann doch nicht antun wollte. Stattdessen nahmen wir den Shuttle-Service im Jeep. Keine schlechte Entscheidung, denn schon auf dem Hinweg sahen wir einen der anderen Shuttle-Jeeps, bei dem der Fahrer wohl etwas unvorsichtig war und gerade auch mit seinem festgefahrenen Wagen zu kämpfen hatte.

In der Nähe der Dead Vlei wurden wir mit einer Richtungsangabe losgeschickt. Okay, immer den anderen Touristen nach. Hier war es schon etwas voller, das konnte ja heiter werden.

Die Dead Vlei zu beschreiben ist eigentlich unmöglich. Laut Reiseführer  ist es eine Salzpfanne, in der abgestorbene Bäume umringt von großen rotbraunen Dünen (u.a. direkt auch Big Daddy) stehen. Ein ehemaliger Flusslauf halt. Dort zu sein ist schon etwas sehr Besonderes, denn so eine Gegend bekommt man sicher auf der ganzen Welt so kein zweites Mal zu sehen. Fotos können eine grobe Ahnung vermitteln, aber auf keinen Fall das Gefühl einfangen, dort zu sein. So muss jeder selbst entscheiden; für mich war dort sicher einer der Höhepunkte meines Reiselebens. Ebenso wie beim Antelope Canyon war hier die Vorfreude sehr groß, und sie wurde auch hier nicht enttäuscht, ja sogar übertroffen.

Obwohl viele Touristen unterwegs waren und die Temperaturen schon über 30°C stiegen, war es recht angenehm hier und vor allem: Es war gar kein Problem, gute Bilder zu schießen. Ich war echt davon ausgegangen, dass die wirklich coolen Bilder nur von professionellen Filmcrews mit abgesperrtem Gebiet zu machen sind. Mit etwas Geduld (und das bedeutet nicht mehrere Minuten Wartezeit, bis das Motiv frei wird)  kommt man schnell zu seinem Bild. Sehr erfreulich.

Solitaire Desert Farm

Kurz nach Mittag machten wir uns dann auch auf den Weg zurück nach Solitaire.  Den Sesriem Canyon erwähne ich nur der Vollständigkeit halber. Im Vergleich zum bis dahin Gesehenen ist er leider meiner Meinung nach nicht lohnenswert.

Im Soft Adventure Camp holten wir noch kurz unser Gepäck und fuhren dann über den Umweg Solitaire Downtown zur nahe gelegenen Solitaire Desert Farm Hotel. Naja, Hotel, Tankstelle und McGregor’s Bakery sind alles, was Downtown ausmacht. Von den Erdmännchen abgesehen.  Der Apfelstrudel in der Bäckerei kann sich mit ziemlicher Sicherheit wirklich als bester Apfelstrudel/Apfelkuchen südlich des Äquators rühmen. Da haben wir in Deutschland und Österreich schon schlechteres bekommen 🙂

Die Desert Farm ist sehr hübsch gelegen und sichtlich mit Können und Liebe gestaltet. Hier hätten wir es noch die eine oder andere Nacht aushalten können. Und ja, der Pool war zu kalt, um ihn kurz vor Sonnenuntergang zu nutzen…

Durch die Wüste

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4.8. Reise von Windhoek nach Solitaire

Zugegeben, ganz so episch wie in Karl Mays Beschreibungen sollte es dann doch nicht zugehen, aber frisch in Afrika angekommen stellte sich schon eine gewisse Euphorie ein. Gleich zu Anfang der Reise sollte es nach Solitaire und damit an den Rand der Namib Wüste gehen. Neben den Tieren – und da soll es in Afrika ja noch einige andere Länder geben, die so etwas haben – sind die Bilder der Namib Wüste mit ihrem rötlichen Sand wohl jedem bekannt.

Auto-matisch?

Nach einem guten Frühstück im Hotel Pension Steiner – besonders erwähnenswert sei hier das selbstgebackene(?) Vollkornbrot, das erstaunlich lange satt machte – machten wir uns zu Fuß auf den Weg zu Europcar.

Nach vielleicht fünfzehn Minuten Fußweg (von denen wir sicher fünf Minuten damit verbrachten eine recht befahrene Kreuzung mit irgendwie falsch beschalteten Fußgängerampeln zu überqueren) erreichten wir das Büro von Europcar. Nach dem etwas langwierigeren Papierkram ging es an die Übernahme des Wagens. Und hier fing ein kleiner Teil des Spaßes an – und wieder einmal hatte FTI seine Finger im Spiel. Den anderen Punkt spreche in bei Gelegenheit im Blog an.

Zunächst einmal war der Wagen in Südafrika zugelassen, eine Tatsache, die später noch zu einiger kostenträchtiger Bedeutung führen sollte; direkter Einfluss war zunächst einmal, dass das eingebaute Navigationssystem natürlich eine Karte von Südafrika installiert hatte. Und von so ziemlich allen Ländern, in die wir NICHT reisen wollten. Aus dem Voucher und der Bestätigung von FTI ging natürlich ebenfalls nicht hervor, dass wir ein Navigationssystem gebucht hatten. Aus Kulanz gab man uns ein mobiles TomTom Gerät, das sich jedoch nach sehr kurzer Zeit als unbrauchbar erwies. Fast keins der eingegebenen Ziele war dem Gerät bekannt, zudem war der Akku hin, so dass wir es permanent per Kabel laden mussten. Ab dem zweiten Tag fuhren wir dann mit meinem iPhone, auf dem ich das dort installierte TomTom Go in weiser Voraussicht mit einer Afrika-Karte versehen hatte. Zusätzlich hatte ich noch „here we go“ mit Namibia-Offlinekarte installiert; damit kamen wir sehr gut voran.

Weiter ging’s mit den Unannehmlichkeiten: Der Wagen hatte kein Automatikgetriebe, wie bestellt – und bezahlt. Die ganz harten Kerle und Autoenthusiasten mögen jetzt einwenden, dass echte Männer auf jeden Fall Schaltgetriebe fahren, weil… Ja weil – WAS? Der gemietete Renault Duster ist kein richtiger Geländewagen und eignet sich von Grund auf nicht für das, wofür sich Männer mit kleinem Ego große Autos kaufen – und da kann man ja wohl ruhig auf Bequemlichkeit gehen. Außerdem bin ich kein Autoenthusiast. Und es war auch nicht geplant, den Wagen so an seine Grenzen zu bringen, dass man an irgendeiner Stelle mit Schaltgetriebe weiter und sicherer gefahren wäre als mit Automatik. Einen Abenteuerurlaub macht man mit anderem Gerät.

Da kein anderer Wagen verfügbar war, nahmen wir halt den.  Ein Upgrade (?!?) auf einen anderen Wagen wäre schön gewesen, denn so haben wir mehr bezahlt, als notwendig. Das nächste mal filme ich den Buchungsvorgang, damit wir wenigstens sicher das Geld für nicht erbrachte Leistung wieder bekommen.

On the Road…

Nachdem wir noch etwas Lebensmittel und Wasser an der nächsten Tankstelle gebunkert hatten, holten wir unser Gepäck und fuhren los gen Südwesten.

Die (ungefähre) Strecke von Windhoek zu unserem ersten Stopp. (Karte: Google)

Genauer gesagt fuhren wir erst ziemlich genau südlich in Richtung Rehoboth, um dann in die Berge nach Westen abzubiegen. Die Straße ging nach ca. 70km dann auch in Schotterpiste von noch relativ guter Qualität über; spätestens in den Hügeln im letzten Drittel der knapp 300km langen Strecke war dann aber zumindest für den ersten Tag Schluss mit Lustig. Mir schwante schon, dass der nächste Tag bis zum Nationalpark noch echt anstrengend werden würde.

Am späten Nachmittag kamen wir dann an unserem Ziel, dem Soft Adventure Camp – ca. 20km südlich von Solitaire – an. Die Örtlichkeit besteht aus zwei ca. 2km voneinander entfernten Ansammlungen von Unterkünften, wobei das Soft Adventure Camp aus großen zeltartigen Räumen besteht. Das Bad ist gemauert und schließt an das „Zelt“ an; dort ist man dann sozusagen „Natur lite“, da mit Moskitonetz verkleidete Freiräume zwischen Mauer und Decke frische Luft herein lassen. Im Winter bedeutet das natürlich, dass es dort dann auch recht kühl sein kann, wenn man Nachts mal raus muss.

Die  anderen Zimmer im „Haupthaus“, also dort, wo die Rezeption und auch das Restaurant ist, ähneln mehr einem Motel und weniger dem Safarizeltartigen Soft Adventure Camp. Hier gab es am Abend ein sehr nettes BBQ und am nächsten Morgen konnten wir uns hier unser Essenspaket holen, denn nach Sesriem beträgt die Fahrtzeit gut zwei Stunden und im Park (incl. Anmeldung) verbringt man auch einige Zeit, bis man an den markanten Stellen ist.

Die Umgebung zu beschreiben fällt schwer, die Bilder helfen vielleicht ein wenig – eigentlich muss man da gewesen sein. Am späten Nachmittag war es recht warm, keinesfalls unerträglich heiß, die Sonne schien an einem wolkenlosen Himmel und um einen herum war einfach nur wunderschöne Wüstenlandschaft; und still war es…